Не стоит гнаться за длиной и модулем
Следующий параметр, на который нельзя не обратить внимания, — это длина спиннинга. Хотя широта русской души требует всего самого-самого, в данном случае стоит умерить аппетиты и выбрать удилище средней длины — не 3 м, а, скажем, 2,4 м. При этом если и проиграем в дальности заброса, то самую малость, зато выиграем в цене и в разнообразии применения снасти, Кстати, для обозначения длины удилища, как и для указания его теста, часто используется не метрическая система, а англо-американская — в футах и дюймах. По опыту, у начинающих не всегда правильно получается перевести их в привычные метры и сантиметры, поэтому — приведем пример. Надпись на бланке 7’8″ означает 7 футов 8 дюймов. Фут -это примерно 30,5 см, дюйм -2,5 см. Далее следует простая арифметика, получается около 2,34 м. В единицах, применяемых в англоязычных странах, среднеоптимальная длина спиннинга для начинающего -от 7’6″ до 8′.
Применительно к спиннингам используется такая характеристика, как строй. Не вдаваясь в детали, просто скажем, что нас больше всего устроит спиннинг «регулярного» строя, позволяющий удовлетворительно работать с приманками почти всех типов. Тип строя лучше выбирать не по каталогу (там по разным причинам может быть несоответствие), а непосредственно в магазине, что называется «на потрях». Если взять удилище в руку и потрясти его, то чересчур «быстрое» произведет впечатление «кола», «медленное» будет ходить ходуном. Ни то ни другое нам не нужно. Нужно что-то промежуточное.
Наконец, материал бланка. Сейчас для производства спиннингов, за исключением самых дешевых, используются углекомпозитные материалы. Углепластик, карбон, графит — это, если не углубляться в подробности, одно и то же, Физически исходный материал бланка спиннинга различается по модулю упругости. Чем выше модуль, тем спиннинг жестче, легче и чувствительнее. Но тем и дороже, и более уязвим для нештатных воздействий. Поэтому в нашем случае за модулем тоже особо гнаться не стоит.
Не промахнуться с размером катушки
Снасть должна быть сбалансированной. В первую очередь это означает, что удилище и катушка должны соответствовать друг другу по «классу мощности», Применительно к катушкам какой-то единой системы обозначения размеров нет, но за ориентир можно взять используемую большинством фирм «тысячную» линейку. В ней индекс «1000» соответствует, как правило, сверхлегкому классу, а «4000» -тяжелому. Нашим целям, поскольку мы решили скомплектовать снасть легкого класса, отвечают размеры 2000 и 2500.
Здесь необходимо сделать одну важную оговорку. В сериях бюджетных катушек часто бывает так, что отличие размера 1000 от 2000 или даже 3000 заключается только в емкости шпули, и «тысячник», возможно, устроит даже больше, так как он не требует намотки излишнего количества лески. Так это или не так, можно понять по двум характеристикам. Это показатели собственной массы катушки и ее лесоемкости. Например, такая многим известная модель, как Ryobi Ехcia 1000, не является ультралайтовой, поскольку масса ее 285 г, а лесоемкость шпули -100 м диаметром 0,24 мм. Это даже для легкого класса является пределом, но тут уж ничего не поделаешь, поскольку речь идет о бюджетном уровне, где экономия обычно достигается благодаря использованию не самых легковесных материалов. В идеале устроила бы катушка массой 240-250 г, с емкостью шпули 100 м лески диаметром 0,2 мм.
Моно или «плетенка»?
Лет пятнадцать назад ответ был бы очевидным: для начинающего -только монофильная леска. Она и подешевле, и кольца с роликами не пилит, и путается реже, а если и путается, то это выходит менее критичным и непоправимым, нежели с плетеным шнуром, Сейчас положение дел заметно изменилось, и я не стану отговаривать новичка начинать сразу с «плетенки», Даже готов это поддержать. Мотивация следующая. Проблема пропиливания пропускных колец и ролика лесоукладывателя в наши дни сошла почти на нет, в том числе и применительно к удилищам и катушкам недорогого уровня. К тому же график рыбалок у начинающего спиннингиста не очень плотный. Пропилиться ничего просто не успеет,
Проблема скидывания «бород» дешевыми катушками тоже стала гораздо менее актуальной. Качество намотки улучшилось. И рекомендацию заполнять шпулю не до самого предела, а не доматывая пару миллиметров, тоже стоит напомнить.
Ценник плетеных шнуров не должен вводить в уныние. Если не брать дорогие японские серии «плетенок», то затраты на покупку шнура не сильно бьют по карману, Особенно если речь идет о шнуре, как в нашем случае, ходового теста и диаметра.
Кстати, о диаметре. Считаю своим долгом предостеречь от одной ловушки, в которую попались уже если не миллионы, то тысячи коллег. Человек покупает «плетенку» диаметром, скажем, 0,16 мм в размотке 100 м и начинает наматывать ее на катушку. В какой-то момент становится очевидно, что весь шнур на шпулю не помещается и его приходится обрезать, хотя шпуля вроде бы должна вмещать 100 м лески 0,2 мм. В чем подвох? Не а шпуле — этот параметр почти всегда обозначен верно. А диаметр вместо 0,16 сплошь и рядом оказывается 0,23 мм или около того. Такие уж «правила игры» сложились в этой сфере, Поэтому, прежде чем брать шнур под вашу катушку, стоит навести справки у более опытных товарищей (или на форумах Интернета) относительно его реальных характеристик. Если иметь в виду прочность, то для легкой снасти лучше всего подойдут шнуры с разрывной нагрузкой примерно от 3 до 4,5 кг. Но еще раз заметим, что речь идет о реальных цифрах. Те, что указаны на этикетке, как правило, завышены.
Важно правильно привязать
Подготовка снасти начинается с намотки лески на катушку. Если основной лески (как правило, плетеной)оказывается недостаточно для заполнения шпули, под нее подматывают так называемый бэкинг, в роли которого чаще используют монофильню леску, которая не должна быть толстой — иначе основной шнур поверх нее ляжет неровно. Но лучше подгадать так, чтобы обойтись без бэкинга. Однако в этом случае вас может ждать не очень приятный сюрприз.
Если «плетенку» просто, как это делается с монолеской, затянуть петлей на шпуле, то после того как весь шнур будет намотан, может вдруг выясниться, что намотка не зафиксирована: если потянуть за конец шнура, весь его массив на шпуле проскальзывает -прокручивается. Чтобы подобное исключить, сделаем одно из двух: или перед началом намотки зафиксируем шнур на шпуле кусочком лейкопластыря, или сформируем на его конце петельку, которую зацепим за клипсу, имеющуюся на боковой поверхности почти каждой катушки, и только после этого начнем намотку.
Заполнять шпулю следует так, чтобы уровень намотки не доходил на 1,5-2 мм до края бортика. Точнее, эта рекомендация больше касается недорогих катушек и адресована именно начинающим спиннингистам. С опытом и переходом к более совершенным катушкам можно будет заполнять шпулю «под завязку». Главное пока — избежать явного недоматывания, когда шнур не доходит до бортика на 5 мм и более. Иначе можно заметно потерять в дальности заброса. Наконец, финальная часть монтажа снасти. Катушка присоединена к удилищу, шнур пропущен через кольца. Задача — привязать приманку (или поводок), для чего нужно выбрать узел. Подходящих узлов — минимум полдюжины, но я порекомендую тот, которым в девяти случаях из десяти пользуюсь сам. Это «клинч». Как он вяжется, видно из картинки. «Клинч» хорошо сочетается почти со всеми шнурами, кроме шнуров семейства FireLine, Он дает «правильную» потерю прочности — совсем небольшую, но достаточную для того, чтобы при зацепах обрыв приходился на узел, а не на участок шнура где-то посередине. Это важно.
Рыбачьте с нами 2012'02
