«Геронтология» спиннинговой снасти
Если кто не в курсе, геронтология – это наука о старении, о том, что и как происходит в организме по мере приближения к его финальной черте. И о том, как замедлить процесс старения и продлить жизнь… Мы же с вами говорим не о людях или каких-то еще живых организмах, а о рыболовных снастях. Они, хоть и, выражаясь образно, «железные и бездушные», тоже не вечны, они тоже имеют свойство рождаться и умирать. Наша задача – сделать так, чтобы ценная для нас «вещица» прожила как можно дольше. Вот мы и рассмотрим сегодня в этом свете основные элементы спиннингового снаряжения.
Спиннинги, выпущенные в 80-е и 90-е годы (не все, но многие), имели склонность «уставать». Это, кстати, не жаргонное словечко, а вполне устоявшийся инженерно-технический термин. Суть в том, что если некий объект более или менее долго подвергается однотипному периодическому воздействию, в нем постепенно накапливаются необратимые изменения, и в какой-то момент происходит разрушение.
Были у меня, помнится, «палки» реутовского завода «Военохот». После того, что случилось с первыми двумя, я знал, что будет с третьей. Все они из-за «усталости» ломались, не прожив и года. А потом у меня появилась Germina (наверное, многие помнят ту «палку» из ГДР), я отловил ею года четыре – и ничего… Но это вовсе не означало, что импортные удилища, в отличие от отечественных, не были подвержены «усталости» в принципе. Уже во второй половине 90-х среди наших спиннингистов была очень популярна серия спиннингов Balzer Edition. Она в целом была очень удачная для своего времени: «палки» - легкие, сенсорные… Но – им была присуща «усталость». Знаю минимум четыре случая, когда эти спиннинги ломались на втором-третьем году жизни, что называется, на ровном месте. Это была именно «усталость», а не производственный брак или криминал со стороны пользователя. Причем в двух случаях после таких поломок люди покупали точно такие же спиннинги, прекрасно понимая, что они тоже проживут года два, вряд ли более. Просто по своим рабочим качествам «палки» их полностью устраивали.
А что со спиннингами современными? Технический прогресс определенно не топчется на месте, поэтому в наши дни случаи поломки от «усталости», даже с учетом бюджетности удилищ, это уже из области редких исключений. Если все-таки эта неприятность происходит, то по некоторым признакам ее можно предсказать загодя. В том месте бланка, где грозит случиться поломка, его поверхность как бы подергивается такой светло-мутноватой пленкой. Сделать что-то уже нельзя, просто надо быть готовым. Но, повторяю, с современными удилищами такое происходит очень редко.
Тоже самое можно сказать и про фурнитуру нынешних спиннингов. В прежние времена – даже с учетом того, что мы ловили только щадящими монофильными лесками, рано или поздно начинали заметно протираться пропускные кольца. Те из нас, кто помоложе, таких колец не застали (я в последний раз сталкивался с ними в конце 90-х), но картина, скажу вам, тогда была неприятная – будто кто надфилем их изнутри подпилил. Как итог, уже кольца начинали образовавшимися резкими кромками пилить леску. Это все создавало жуткую головную боль. Приходилось кольца шлифовать и полировать, но спустя десяток рыбалок проблема проявлялась вновь…
Теперь эта неприятность в целом позади. Даже на дешевых «палках» пропускные кольца не склонны пилиться – ни после десяти рыбалок, ни после ста. Но, заметьте, я сделал оговорку – «в целом». Расшифрую, в чем ее суть.
Во-первых, случаются т.н. «выбросы по качеству». Я не могу похвастаться тем, что мне в мельчайших деталях знаком технологический цикл производства вставок для пропускных колец, но если судить чисто по внешним признакам, то речь идет именно о разовых нарушениях в технологии их производства. Выглядит это так: вы в какой-то момент вдруг обнаруживаете что на одном, весьма произвольном (не на «тюльпане»), кольце вашего спиннинга образовалась заметная борозда. Значит, производитель что-то там не так сделал именно с этим кольцом – грубо говоря, «не додержал» или еще что – не суть. Мне вот известно три или четыре таких случая с современными керамическими (это оксид алюминия и тому подобное) кольцами. То есть явление редкое, но знать о нем полезно. И в случае чего – проблемное колечко заменить. Сделать это легко.
Несколько иной случай – металлические кольца («хард хром» или др.) – с ними проблема протирания дает себя знать в разы чаще. У меня за все время было два спиннинга с такими кольцами, и все с ними было идеально. Но есть статистика отзывов – она не столь веселая. Трутся металлические колечки. Не часто о том рапортуют, но бывает. В том числе речь идет и о дорогих спиннингах. Как это выглядит на «Фенвике» с пожизненной гарантией, я сам видел. Недавно пришла надежная информация о ненадежности титановых колечек, установленных на некоторых спиннингах Edge, производимых под началом уважаемого Г. Лумиса. Не система, а скорее «сигналы». Но знать о том не помешает.
Наконец, еще одна неприятность, связанная с пропускными кольцами, она, напротив, имеет отношения не к металлическим, а к керамическим. Это сколы и трещины. В какой-то момент вы подмечаете, что как-то уж подозрительно быстро у вас стал «мохриться» шнур. Внимательный осмотр колец выявляет причину: повреждение одного из них. В существенном большинстве случаев оно является следствием механического воздействия, то есть, говоря по-простому, удара. Но есть основания полагать, что кольца трескаются и со временем – от регулярного воздействия колебания температуры, например. В любом случае – если вы заметили на кольце хотя бы незначительную трещину или скол, оно подлежит немедленной замене. Иначе на плетенке можно разориться.
Сразу оговорюсь (собственно, не раз уже выражал по этому поводу свою позицию), что продлить срок жизни спиннинговой катушки, делая ей регулярное ТО, можно в том случае, если оно будет исполнено профессионально. Любые операции по разборке, смазке, чистке катушки, исполняемые дилетантами (то есть существенным большинством из нас) с большей вероятностью сокращают время ее исправной службы, а не наоборот…
Про «общий износ механизма» говорить не будем. Это примерно как пробег у автомобиля: у дешевеньких он меньше, у дорогих – больше. Как-то радикально повлиять на это нельзя. Рассмотрим несколько «точечных» моментов.
Первый и второй из них связаны с роликом лесоукладывателя. Если, опять же, «удариться в ретроспективу», то можно вспомнить недорогие катушки 90-х: у них ролики, у большинства, банально пропиливались – ну, примерно как пропускные кольца того же периода. Почему-то было принято, что это (как и с кольцами, кстати) проистекало от плетеных лесок, с их более высокой абразивностью, но на деле ролик, склонный к пропиливанию, точно так же убивался и монофилом, разве что за несколько большее время… Но потом как-то очень быстро почти все производители катушек научились делать «вечные» ролики, и про пропиливание мы забыли. Точнее, почти забыли.
Последняя из катушек, у которой проявилась эта проблема, была, во-первых, из модельного ряда 2005 года, во-вторых, весьма бюджетной, ценой что-то около 2000 рублей. Ролик начал заметно пилиться на втором году эксплуатации. Отдельные сообщения такого рода поступают и до сих пор.
Они связаны именно с бюджетными катушками. Решить вопрос, если он вдруг возникнет, можно двояко. Заказать ролик токарю «дяде Васе» с ближайшего завода, что мы делали в 90-е, и выходило, может, не идеально, но приемлемо. Или подобрать подходящий по габаритам ролик от какой-то старой катушки, что реальнее, чем может показаться на первый взгляд.
Вторая «болевая точка» ролика – это отсутствие в нем подшипника. Например, если брать катушкиDaiwa, то в ряде недорогих серий этой марки вместо подшипника ролик сидит на втулке, что, понятно, не идет на пользу легкости его вращения. Многие считают это серьезным минусом и «тюнингуют» катушки, подбирая вместо втулки подходящий подшипник.
На мой взгляд, лучше купить катушку серией выше, в которой подшипник в нужном месте уже есть. Но скажу больше. Страхи о последствиях от тугого вращения ролика (для самого ролика и шнура) сильно преувеличены. Не конкретизирую, а просто замечу, что располагаю соответствующим опытом.
Следующая катушечная проблемка. Лет десять и более назад большинство «безынерционок» выпускалось с рукоятками, складывавшимися по принципу «one touch», то есть нажимаешь на кнопочку и складываешь рукоятку, прижимая ее к корпусу катушки. Сейчас таких катушек производится относительно немного, но достаточно, чтобы быть в курсе их основных недостатков. «Кнопочная» рукоятка, во-первых, уже изначально, как правило, слегка «дребезжит», то есть не имеет жесткого соединения с корпусом катушки, и люфт по мере эксплуатации увеличивается. Оттого и общее впечатление от такой катушки не очень, и на чувствительности оно сказывается негативно, и на силовых ее данных тоже. Вплоть до того, что рукоятка нередко ломается в этом самом месте. И сама слабость конструкции сказывается, и все та же «усталость» материала – чаще это обычный силумин. «Лечить» такие болезни кнопочных рукояток не получается, но иногда удается подобрать вместо «кнопочной» рукоятку ввинчивающегося типа от другой катушки. Этакая трансплантация органа…
Я подметил одну любопытную вещь. В последние года два в вопросах, задаваемых мне на разных форумах по плетеным лескам, несколько сместились акценты. Если прежде основные запросы касались максимальной прочности при минимальном диаметре, то теперь очень часто на первое место ставится износостойкость.
Парадокс ситуации в том, что наименее подходящими с этой точки зрения оказываются наиболее дорогие шнуры - т.н. «восьмижилки» - они более уязвимы для внешних воздействий, подразумевая под ними условия «высокой абразивности», то есть ловлю там, где шнур регулярно трется о камни, твердую бровку, покрытый ракушками коряжник… «Обычные» шнуры (Power Pro, Bullit Braid,Sunline Super PЕ и др.) от всего этого тоже, разумеется, страдают, но заметно меньше. Поэтому стоит разграничить применение этих двух типов плетенок, оставив восьмижилки для более льготных условий – тогда они прослужат вам в разы дольше.
Есть и другой вариант – несколько канительный, но действенный. Ловим мы, например, на сильно закоряженном участке водохранилища. Древесина обильно покрыта дрейссеной, которая режет плетенку, особенно восьмижилку, безжалостно. Привязываем к концу шнура надлежащим узлом (Олбрайт, «Морковка») лидер из флюорокарбона. Длина его – метра под два. Важно, если мы ловим с безынерционной катушкой, чтобы в положении заброса узел располагался не на шпуле, а перед ней – иначе он может провоцировать сброс «бород». Ну, и на другом конце лидера – наш обычный металлический поводок, ибо слухи о том, что щука не перекусывает флюорокарбон, преувеличены изрядно. Конструкция выходит громоздкая, и в случае зацепа и обрыва на ее восстановление требуется немало времени. Но игра эта определенно стоит свеч. В противном случае мы потеряем раза в два больше приманок (в том числе и на рыбе!) и за одну рыбалку убьем метров двадцать дорогого шнура.
Очень частая причина преждевременной кончины дорогой плетенки - это ее использование на дешевой катушке с проблемной укладкой. Ну, негоже наматывать шнур ценою в две тысячи рублей на катушку ценою в полторы! Хотите вы того или нет, но «бороды» слетать будут, будут и обрывы на забросе. Поэтому еще раз: постарайтесь в принципе не использовать дорогие восьмижилки в сочетании с дешевыми катушками. Ну, не сочетаются они!
И напоследок в разговоре о плетенках о таком странном и не очень понятном мне явлении, которое можно назвать «внезапной смертью». Впервые я столкнулся с ним лет десять назад. Шнур был марки Unitika, серию уже и не помню. Ловил я им какое-то время, все было хорошо. Но на какой-то рыбалке шнур вдруг «посыпался»: начал рваться просто руками на всем рабочем участке! Позже я сталкивался с этим явлением где-то с десяток раз. Шнуры разных и очень уважаемых марок: Daiwa, Berkley, Varivas, YGK - без системы… Нет, одна закономерность все же есть: в основном «внезапно умирают» все те же восьмижилки. Физика этого неприятного феномена остается для меня загадкой. Соответственно, мне сложно что-либо предложить в плане методов противодействия. Разве что могу порекомендовать, собираясь даже на однодневную рыбалку, брать с собою запасной шнур, если вдруг основной «посыплется».
Есть такое уже устоявшееся выражение «воблер пьет воду». Прежде речь шла в основном о деревянных воблерах, или, как их иногда называют, «буратинках». Я вот в свое время, когда сам делал воблеры из липы, в роли первого слоя покрытия использовал олифу. У серьезных изготовителей воблеров это, возможно, вызвало бы улыбку, но меня в целом такая защита устраивала… Но это почти все – в прошлом.
Сейчас до 90% воблеров, на которые мы ловим, сделаны из пластика. Тем не менее, проблема «питья» отнюдь не сошла на нет. Ловите вы, например, на суспендер и в какой-то момент вдруг замечаете, что ваш воблер стал быстренько так тонуть, причем погружается он в каком-то «неправильном» положении – вертикально хвостом вниз. Он явно наглотался водички! Если покрытие воблера еще и полупрозрачное, то ее внутри даже можно увидеть на просвет. Вопросов два: как это произошло, и что делать?
Вода может приникать внутрь как из-за врожденной негерметичности, так и из-за «травм», полученных в процессе эксплуатации. В первом случае лазейками для воды, как правило, бывают места выхода из корпуса фурнитуры. Внешне вроде «без задоринки», но вода где-то вдоль проволоки себе тропинку найдет. Если вы понимаете, что вода в воблере есть, а никаких видимых повреждений нет, то это на 100% - негерметичность выхода проволочного каркаса. Делаем тогда следующее. Кладем воблер в теплое (но не горячее) сухое место и оставляем в покое минимум на неделю. За это время вода в виде пара выйдет тем же путем, каким пришла. После этого «цементируем» места выхода проволоки капельками быстросохнущего водостойкого клея. Я такое проделывал с пятью воблерами, после чего они «пить» переставали и исправно ловили рыбу еще долгое время.
Несколько иной случай – «производственные травмы» воблера. Случаются они на рыбалке и от попадания в опору моста, и от зубов хищника. У меня был эпизод, когда после мощной поклевки я вынул ровно половину воблера, остальное – было откусано. В иной ситуации подумал бы на акулу или барракуду, но дело было на Москве-реке… Менее необратимые повреждения от зубов случаются, понятно, гораздо чаще. С такими воблерами поступаем поначалу так же, то есть высушиваем. Потом, если дело касается небольших, как от иголки, проколов, то они заклеиваются клеем. Более серьезные дырки и трещины надежнее заварить с помощью паяльника. Делать это надо аккуратно, помня о том, что разные виды пластмассы ведут себя при нагревании неодинаково, и что продукты испарения могут быть токсичны.
У некоторых воблеров системно слабым и уязвимым элементом является лопасть. Помнится, несколько лет назад я даже сильно поднялся в «рейтинге врагов» одной московской фирмы, обнародовав в сети фото пары воблеров от весьма дорогого японского бренда – с отломанными лопастями. В принципе, могут ломаться лопасти у самых разных воблеров, только у воблеров одних марок они почему-то отламываются редко, других – часто. Поэтому лучше не испытывать судьбу, даже если речь идет о воблерах тех марок, которые не замечены в системной «лопастеломучести».
Не так давно я фотографировал небольшую щуку, взявшись за лопасть воблера, на который она попалась. Рыба тряхнулась, лопасть отдельно от воблера осталась у меня в руке… Такое развитие событий стоит просчитывать заранее и стараться его избежать.
Помните лето 2010 года, с его жуткой жарой? Тогда многие из нас больше, чем на зацепах, потеряли воблеров от «теплового взрыва». Когда прозрачная коробка с приманками весь день лежит в лодке под прямым солнцем, плюс еще сама по себе температура воздуха высокая, внутри из-за парникового эффекта температура достигает каких-то запредельных значений, пластик корпуса воблеров не выдерживает и трескается.
Резюме: в жаркий солнечный день прячьте коробки с воблерами в тенек. Целее будут.
Последнее, о чем я бы хотел рассказать, это «резина». Как только (еще в первой половине 90-х) до нас стали доходить приманки этого типа, параллельно продвигалась идея о том, что они в принципе долго не хранятся. Назывались даже конкретные сроки: год-два-три. Потом стало понятно, что это все выдумки и домыслы. По крайней мере у меня до сих пор есть твистеры и виброхвосты, выпущенные в 90-х – и никаких тебе признаков «старения», и сейчас: оснастил – и в бой!
Но это относится именно к «классическому» силикону. То, что сейчас мы обобщенно называем «резиной», на деле может быть очень разным по своей основе и добавкам. Я не химик, и чего-то определенного по всему этому разнообразию сказать не могу, но есть личная практика и наблюдения, которыми я готов поделиться. Давайте сразу оставим в стороне приманки типа Gulp! и подобные, которые проходят как «biodegradable» и не являются, строго говоря, синтетикой. Даже если рассматривать «чистую химию», то попадаются такие приманки, которые просто от хранения в своей «родной» не вскрытой упаковке в какой-то момент превращаются из твистеров в мутноватую однородную жидкость консистенции кефира.
У меня было три таких случая – с «резиной» разных японских марок. И происходило оно максимум через год после того, как она попадала ко мне. Не знаю – может, на упаковке и было прописано что-то типа срока годности, но я не так свободно владею японским, чтобы это можно было понять.
Резюме. «Простую» «резину» вы можете хранить долго, а вот дорогую японскую, особенно малознакомых для нас марок, лучше не запасать впрок, а брать с тем расчетом, чтобы использовать в течение текущего сезона.
И еще пара слов о «резине». Есть одна особая разновидность мягкого пластика, известная нам больше по приманкам марки Z-Man и по хвостикам «гибридных» воблеров (состоящих из твердого тела и мягкого хвостового плавника), которая обладает весьма необычными свойствами. Она намного прочнее обычного силикона и в разы лучше тянется. Но эти плюсы дополняются одним существенным минусом: этот пластик крайне «недружелюбен» к другим видам «резины» и если положить их вместе в один отсек коробочки, то через недельку-другую его содержимое грозит превратиться в липкую бесформенную массу. Многие из нас на это уже попадали. Не станьте вы очередной жертвой!
Expert Fishing №33
Статья опубликована с разрешения редакции "Expert Fishing"